Não tendo sido possível indagar quem mandou construir essa casa agrícola que dista da cidade de Lagos em cerca de cinco quilómetros, outros dados e factos se podem, porém, reunir. Numa pedra lá existente grava-se a data de 1875, o que dá a perceber ter havido grandes obras, pois o que foi feito na data referida superioriza outras construções do conjunto.

O que se sabe é que os proprietários que lhe deram vida e benfeitorias eram da família Júdice, originária da Córsega italiana, terra de Napoleão Bonaparte.

Família abastada, proprietários, industriais, negociantes e exportadores com actividades em Estombar, Mexilhoeira da Carregação, Lagoa, enfim, por todo o Algarve (v. Monografia de Estombar de Athayde de Oliveira).

O último proprietário, conhecido das gerações actuais, foi o major David Rodrigues Neto e, hoje, são os seus descendentes.

Falar desta propriedade agrícola é também fazer um pouco a história da agricultura da nossa região. As instalações tinham que servir uma actividade rural diversificada e uma agricultura polivalente que exigiam armazéns para os cereais (celeiros), ramadas para os gados, tulhas para os figos e amêndoas, adegas e obviamente as residências do proprietário e do caseiro. A zona envolvente, formada por terrenos secos obrigou à construção de uma enorme cisterna para aproveitamento das águas pluviais, que uma rede de algerozes recuperam e encaminham a partir dos telhados. No celeiro principal ainda se pode observar o sino que badalava as ordens laborais, ecoando pela vasta propriedade.

O maior rendimento desta exploração adveio da cultura da figueira, da amendoeira e da vinha, sem contudo deixar de parte os cereais que sempre tiveram papel importante na economia do agregado rural. Grande, foi a quantidade de terreno desbravado nesta propriedade, tal como em vastas áreas das freguesias de Barão de S. João e Bensafrim. A pedra recolhida, calcária, foi aproveitada para o fabrico de cal, matéria de larga aplicação na construção civil – tal como nas fortificações, em tempos mais remotos da nossa história. Hoje, não resta um único forno de cal em actividade no concelho de Lagos, nem conheço nenhum em toda a zona do barrocal (do barro e da cal) algarvio.

Celeiro

O figo produzido nesta propriedade foi, em tempos, uma grande fonte de rendimento, sendo exportado para toda a parte. Hoje, é difícil encontrá-lo nos supermercados.

Os fumeiros para a preparação deste fruto seco são referenciados desde a época em que o Infante D. Henrique por cá andou.

Breve consulta à história do Algarve revela que esta província era um potentado na produção de passas, devido ao clima generoso - longos dias de sol e reduzido período de chuva.

A preparação dos frutos secos requeria uma atenção especial e mobilizava, nessa época, muita mão de obra. Até à sua expedição, em embalagens manufacturadas com folhas de palma (planta expontânea e abundante na região), o fruto percorria um circuito tão intrincado que deu azo ao dito "passar as passas do Algarve" referente a quem atravessa uma fase atribulada na vida.

Mas foi o vinho que deu fama à Casa Agrícola do Catalão e à sua história que caída no esquecimento merece, muito justamente, ser recordada.

Adega

Quando se afirma que o Algarve nunca foi uma região de grande produção vinícola, incorre-se num erro crasso que atesta total desconhecimento da nossa história, desde o período dos Descobrimentos. Que o Infante fosse abstémio é uma coisa, agora que as caravelas não levassem o seu aprovisionamento de vinho, é uma falácia. Aliás, esta cultura ocorreu ao longo da história em toda a orla mediterrânea europeia, mercê da doçura, e grau alcoólico, das uvas criadas neste clima soalheiro. Os vinhos da nossa região possuem essa preciosa propriedade que é o facto de ganharem qualidades com o seu envelhecimento. As uvas têm nomes portugueses mas a sua origem perde-se no tempo. Certo, é que as castas foram-se adaptando às condições geográficas e climatéricas, aperfeiçoando e ganhando resistência para a sua sobrevivência e continuidade.

Segundo a Enciclopédia de Aplicações Usuais ( João Bonança – 1903), as castas são as seguintes: para o vinho branco: manteúdo, boal, perrum, crato ou tamarez e moscatel; para o vinho tinto: pau-ferro, crato preto, bastardinho e trincadeira; para os rosados: negra mole. Estas castas ainda existem nas vinhas, conferindo alguma qualidade aos vinhos actuais não obstante a sua "adulteração regional" devido à introdução de castas exógenas. Uvas que acusam uma graduação alcoólica entre 15,5º e 21,4º certamente têm que sofrer uma redução de grau para poderem ser consumidos como vinhos de mesa. Das castas referidas destaca-se a tamarez de que a sabedoria popular referenciou a qualidade, através da seguinte quadra: Tamarez, não o vendas/ Não o dês/ Que para vinho/ Deus o fez. Há a distinguir ainda uma casta que não sendo filha de algo (fidalga), é verdadeiramente nobre pela excelente qualidade do vinho que produz, trata-se do bastardinho.

A Casa do Catalão produzia muita uva bastardinho e isso valeu-lhe notoriedade junto dos produtores nortenhos que aqui vinham comprar os vinhos desta e de outras castas mais ricas para depois lotearem com os seus de baixo teor alcoólico.

Após os grandes surtos da filoxera - insecto voraz que destruiu grande parte dos vinhedos do Alto Douro entre 1858 e 1863 - nas vinhas do Catalão (poupadas ao desastre) as reposições foram feitas com bacelos resistentes à praga, por precaução.

O bastardinho foi sempre preferido para vinhos abafados, ditos licorosos. Os proprietários do Catalão estabeleceram um contrato com um vinicultor do Norte para aqui vir preparar os vinhos segundo a metodologia da sua região, o acordo funcionava em regime de maquia. O êxito foi tal que o contrato manteve-se durante muito tempo.

Há anos atrás, o proprietário do Hotel Bela Vista, da Praia da Rocha, confidenciou a um seu empregado que possuía um lote de garrafas de vinho licoroso bastardinho que, quando participava em provas de qualidade ao lado de outros especiais, ficava sempre em lugar cimeiro (segundo cita o senhor António Júdice de Magalhães Barros).

A Casa do Catalão possuía vasilhame de madeira de grande capacidade que foi entregue à, então, recém criada Adega Cooperativa de Lagos. Porém, para retirar do local os imensos tonéis foi necessário alargar as portas da adega que os albergava. Posteriormente a Cooperativa mandou proceder às necessárias reparações (por tanoeiros nortenhos) e eis que, para surpresa do mestre tanoeiro este descobriu que alguns dos tonéis tinham os tampos em mogno de Cuba, madeira muito antiga pois que o arvoredo dessa ilha foi devastado, há muito, para dar lugar às extensas plantações de cana do açúcar e de tabaco.

O vinho bastardinho ganhou tal fama que quando uma pessoa se encontrava enfraquecida, dava-se-lhe a tomar uma mezinha ou uma espécie peitoral, preparadas a partir do dito néctar.

A adega do ilustre médico lacobrigense Dr. António Júdice Cabral também fabricou excelente vinho bastardinho, indo muita gente à Rua da Barroca comprá-lo para fazer as tais mezinhas.

Lagos é uma terra de grandes tradições, hoje bastante minguadas em favor das modernices das vagas de turismo que a assolam. Até a Rua da Barroca, ex-libris da cidade, já ostenta decoração original que identifica uma entrada – ou saída – de restaurante oriental.

Chinesices.

©JoséCarlosVasques/CEMAL

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Ficamos muitas vezes surpreendidos por artigos publicados sobre a história do Convento de Nossa Senhora da Glória que foi, também, da Nossa Senhora do Loreto, Mosteiro da Província da Piedade e Convento dos Frades Capuchos ou Franciscanos.

Naquilo que se publica, faz-se a afirmação de que a construção do Convento foi obra do Bispo D. Fernando Coutinho, o que não parece enquadrar-se na verdade histórica.

O Bispo citado ofereceu, aos frades Franciscanos da Província da Piedade, um terreno para horta do dito Mosteiro, terra que estava conjunta ao mesmo, "e porque os ditos religiosos não podiam ter bens próprios, o referido Bispo fizera doação a El-rei D. Manuel que por sua vez a doara ao aludido Convento". (1)

Em várias doações de 1520 se menciona Santa Maria do Loreto de Lagos. O antigo Convento de Nossa Senhora do Loreto é tido como fundado por D. Joana de Sousa que devia ser proprietária de terrenos situados na área do Convento.

Num pequeno livrinho da história do Convento de Nossa Senhora da Glória - e o Asilo dos Velhinhos - diz o mesmo, que o antigo Convento foi obra do Bispo D. Fernando Coutinho. A partir daí não é de admirar que tal acepção seja aceite como verdadeira e abundantemente reproduzida até porque a afirmação parte de um eclesiástico, cujas palavras são escutadas como verdades dogmáticas e indiscutíveis.

É imperioso colocar as coisas no seu devido lugar. O Convento já existia em 1503, e no local onde hoje se encontra, conforme se depreende do seguinte documento: - "Senhor - Dizem os officiais da Camara desta cidade de Lagos que na serca dos muros novos desta cidade estaa hua porta chamada a de luis pereira que foi sempre serventia da major parte dos moradores e depois se tapou em tempos que se temia aver Imigos o que ora não ha e he muito necessario aver serventia pela dita porta porque por ela se servem os padres do mosteiro da piedade e as mais serventias pera elles são de muito rodeo, e trabalhosas, e pela dita serventia vão todos homens nobres e honrados e molheres honestas e vergonhosas e honradas a ver as suas fazendas por ser por parte escusa e faz muita falta a dita serventia e da muita opresão e trabalho aos mais dos moradores estar tapada não importando cousa algua estando tapada pedem a Vossa Senhoria avendo todo o respeito aja por bem que a dita porta se abra e aja serventia pela dita parte e mão de que se abra esperam Receber Merce.".

No verso deste documento, referente ao portal do muro, está exarado o despacho que autorizou a sua abertura, em 1503 Novembro 4.

Existiu um convento, este mais pequeno, junto ao sapal de S. João mas, devido à insalubridade do sítio, os frades tiveram de o abandonar, construindo um outro convento a poente, num ponto mais alto. Contudo fizeram um passeio do convento velho para o novo vinculando assim a ligação dum ao outro. Da igreja do antigo convento encontram-se ainda vestígios na cozinha duma habitação que pertenceu a Giorge Novak.

Causa admiração que em 1503 Lagos seja citada como cidade quando só o foi em 1573 no reinado de D. Sebastião. O "bairrismo" existiu sempre como valor arreigado em todas as povoações e é portanto devido ao intenso desejo de Lagos vir a ser cidade - desejo acalentado pela população desde a promessa de D. João II - "D. João o 2º prometeu de a fazer cidade". (2)

Para aquele tempo, um amuralhado com 2.450 metros de extensão, talvez o maior em todo o País, dava um aspecto de grandeza, e mesmo vaidade, a qualquer terra, fosse ela povoado, aldeia ou vila.

Não se sabe, com exactidão, a data do início da construção da cerca da vila mas não há dúvida que estava totalmente acabada antes de 1503, assim o indica o documento atrás transcrito.

Quanto ao Bispo D. Fernando Coutinho seria, nessa época, um personagem muito rico e, também, muito dado a amores. Tomou o bispado do Algarve em 1502, por troca com o de Lamego com o Bispo D. João Camelo, conforme carta de quitação de 19 de Abril desse ano.

Analisando os factos, seria pois impossível que as muralhas e baluartes, e mesmo o Convento dos Franciscanos tivessem sido, de uma penada, construídos num só ano.

Os baluartes foram "baptizados" com os nomes dos oragos da maior parte dos templos existentes na vila, e que lhes ficavam mais próximos, tal, é um facto incontestável: O de Santa Maria da Graça ou Porta da Vila, refere-se à Igreja da Santa Maria da Graça que já existia em 1415; o de Santo António (hoje, do Coronheiro), refere-se ao Convento de Santo António (um dos mais antigos de Lagos e de que se desconhece a data de construção); o de Nossa Senhora da Conceição ou da Gafaria refere-se à Ermida de Nossa Senhora da Conceição (1325, hoje Igreja de S. Sebastião); o de Santo Amaro, hoje chamado, do Paiol, refere-se à Ermida de Santo Amaro (de data desconhecida); o de São Francisco, hoje do Jogo da Bola, referente ao Convento de São Francisco ou de Nossa Senhora da Glória já existente em 1502 ou mesmo muito antes dessa data.

Os baluartes tiveram nomes de santos, atitude comum nessa época: o de São Nicolau e depois da Alcaria das Freiras (Carmelitas); e o de São Manuel, que passou a ser mencionado da Porta Nova - depois de aberta uma nova porta em substituição da Porta de São Roque, derrubada para ser construído o actual edifício dos Paços do Concelho.

Também as Fortalezas tiveram nomes de santos ou santas: a do Pau da Bandeira ou da Senhora da Penha de França, e a da Meia Praia ou de São José.

Voltando aos baluartes convém referir que alguns ficaram conhecidos pelo nome das portas que lhes ficavam adjacentes: o da Porta do Postigo, a porta que se abria aos retardatários; o da Porta de Portugal, situada a Norte, voltada para o interior do reino; e o da Porta dos Quartos, depois da construção em 1695 dos quartos para alojamento de militares dos quartéis aí sediados. Estes baluartes, se tiveram nome de santos, e tudo leva a crer que sim, esses nomes estão agora esquecidos. Dão-se alvíssaras a quem os encontrar.

©JoséCarlosVasques/CEMAL

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Dos antigos edifícios dos Paços do Concelho pouco ou nada se sabe acerca da sua localização, encontra-se somente uma referência na Monografia de Lagos "Em 1490 Soeiro da Costa procurador às Cortes de Évora requereu, em nome do povo, diversas providências a respeito da finta que este pagava para a conclusão dos Paços do Concelho."

Antes de ocupar o edifício actual, os Paços do concelho situavam-se na, hoje, Praça do Infante, em frente à igreja de Santa Maria da Misericórdia, e do Pelourinho.

Segundo a obra "A Cidade e o Termo de Lagos no Tempo dos Filipes", de Fernando Cecílio Calapez Corrêa: "O pelourinho elevava-se no meio do cais. Desse local foi mudado para a Praça ou Ribeira dos Touros, em 18 de Março de 1752 por ordem do então Governador Capitão-General D. Afonso de Noronha". Parece que derruiu em 1755 devido ao terrível terramoto de 1 de Novembro.

Esse edifício onde funcionavam os Paços do Concelho possuía a torre do relógio e um subterrâneo que servia de masmorras. A construção deste edifício é atribuída a D. Nuno da Cunha Athaíde que, como Governador do Algarve, mandou erigir em Lagos as casas da Câmara. Presume-se ter sido entre 1653 e 1655 quando este Conde de Pontevel foi provedor da Misericórdia de Lagos.

Com o terramoto de 1755 uma parte de Lagos transformou-se num amontoado de ruínas que incluiu o edifício dos Paços do Concelho e o núcleo religioso contíguo.

A Praça do Município foi aterrada com os escombros das casas derrubadas, atingindo o aterro cerca de meio metro de altura. Aterrado foi também o poço que aí existia para abastecimento do povo e para serviço do pessoal do Armazém da Praça. Esse poço que estava situado metade para o exterior e metade para o interior do dito armazém tinha, por cima, na parede, a assinatura do Conde de Avintes, esculpida em pedra.

Após o cataclismo a Câmara passou a reunir-se em casas alugadas e terá ocupado, segundo a tradição oral, uma casa no cimo da Rua Augusta (actual Rua Cândido dos Reis).

Muitos anos após o terramoto a autarquia deu início à construção de um novo edifício no anterior local que ocupara, em terreno que lhe pertencia. Porém, até à construção do actual edifício, que ocupa, a Câmara passou por muitas vicissitudes com várias promessas não cumpridas de permeio, conforme refere a "Monografia de Lagos" de Manuel João Paulo Rocha:

- "Em sessão Municipal de 1 de Julho de 1796 foi presente um ofício do Conde de Vale de Rei no qual em nome de Sua Magestade oferecia um relógio para a cidade de Lagos com obrigação da Câmara desistir dos direitos que tinha sobre o terreno onde estavam edificando o hospital militar. A oferta foi aceite, mas vê-se da escrituração da Câmara que não foi enviado o relógio prometido"

- "Não foi enviado o relógio mas ainda D. Maria chegou a enviar o sino para ele, o qual, está na actual torre do relógio de Santa Maria".

- "D. João por graça de Deus e da constituição da Monarquia, Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, d’aquém e d’além mar em África, etc, faço saber a vós vereadores da Câmara da cidade de Lagos, que, em consulta do Conselho da Fazenda de 17 de Janeiro do corrente ano se lhe fez presente a vossa representação em que expunheis que pelo terramoto de 1755 foram destruídas as casas próprias da Câmara em cujo terreno se achava hoje edificado o hospital militar por se haver cedido à fazenda pública nacional o mesmo terreno; que em 1798 se tinha principiado umas casas para a Câmara, as quais se achavam somente em meias paredes por falta de rendimento para as concluir em 1820, e que estando sempre em casa de aluguer, o presidente, que era conjuntamente juiz d’alfandega, destinara para as sessões da Câmara a casa da alfandega . (.....) que os vereadores, na próxima passada Câmara tinham um oficio do superintendente das alfandegas em data de 25 de Setembro de 1822 para deixarem livre e desembaraçada a sala em que faziam as suas sessões."

- " Em 8 de Janeiro de 1836 pediu a Câmara Municipal de Lagos ao administrador do Hospital Militar que cedesse duas salas do mesmo hospital para as audiências gerais; o administrador recusou-as com o fundamento de pertencerem à intendência das obras militares."

- " A Porta de São Roque que ficava onde hoje se situa os Paços do Concelho e foi tapada no dia 24 de Abril de 1832."

Por tudo quanto está escrito se deduz que a data gravada na verga de pedra da porta principal do actual edifício dos Paços do Concelho - 1798 – não corresponde à data da construção desse edifício. Presume-se que as cantarias da porta principal tenham sido inicialmente destinadas ao edifício localizado na Praça do Pelourinho, hoje Praça do Infante, visto que em 1836, conforme está esclarecido, o edifício da Câmara não estava ainda construído e, portanto, a data esculpida na porta não pode corresponder à idade deste imóvel.

Até ao ano de 1931 o edifício da Câmara conservou a sua traça primitiva, com o fosso onde estavam situadas as oito bicas que forneciam os aguadeiros que vendiam água pela cidade, em cântaros.

O acesso era feito por dois lanços de escadas, um de cada lado, e toda a fachada estava protegida por gradeamento de ferro.

No mesmo ano de 1931 a Câmara procedeu ao aterro do fosso das bicas, retirou o gradeamento e elevou o nível do pavimento da Praça Gil Eanes criando o inconveniente das soleiras das portas ficarem vulneráveis às cheias dessa linha de água que foi a Ribeira das Naus, hoje Rua Garrett. Actualmente continua a verificar-se fenómeno idêntico quando ocorrem chuvadas mais intensas.

As alterações introduzidas coincidiram com o fornecimento, ao domicílio, de água canalizada, e com a construção de várias casinhas semelhantes à que ainda hoje existe na Praça d’Armas.

Na madrugada de 28 de fevereiro de 1969 um tremor de terra abalou toda a cidade fazendo-se sentir muitos quilómetros em redor. Uma vez mais o edifício da Câmara sofreu avultados prejuízos, e de tal monta que o juiz da comarca mandou transferir o tribunal, que aí funcionava, para a Casa da Justiça embora esta ainda não estivesse concluída, receando danos para os funcionários e evidenciando a falta de condições resultante da avaria provocada pelo sismo.

Face aos prejuízos, quer os sofridos por particulares, quer no edifício da Câmara, o estado oficiou a autarquia inquirindo acerca da avaliação dos prejuízos municipais. Em resposta a Câmara respondeu que perante os prejuízos sofridos já estavam perspectivando a construção dum novo edifício. E tudo ficou por aqui. Perdeu-se, assim, uma boa oportunidade de proceder à reparação condigna do edifício, uma vez que o Governo estava disposto a suportar os custos da obra, tal como fez com muitos particulares.

Muitos anos depois do sismo de 1969, por volta de 1982, foi iniciada a reparação do edifício dos Paços do concelho que, fatalmente, tinha que se verificar. Os serviços foram transferidos para o Quartel de Santa Bárbara, que estava desactivado, por deferência muito digna do Ministério do Exército.

No retorno ao edifício dos Paços do Concelho, já reparado, verificou-se um caso singular que constituiu um verdadeiro atentado contra o património histórico-cultural da cidade de Lagos. Um Vereador, segundo se pensa de moto próprio e à revelia da Câmara, ordenou que fosse carregada, em viaturas da autarquia, toda a documentação do arquivo municipal e, despejada no local onde se situa hoje a praça de toiros, totalmente queimada. O fogo, pavoroso, foi tão intenso que derreteu uns vidros de umas iluminárias que em dias de festa se colocavam nas janelas do edifício da Câmara.

Lagos perdeu, desta forma ignóbil, todo o seu património documental municipal constituído, em parte, pelo que se conseguira salvar do terramoto de 1775, os registos referentes à ocupação das tropas de Napoleão e à guerra entre liberais e miguelistas e os mais recentes, até 1960. Uns pouquíssimos documentos recuperados por testemunhas deste acto tresloucado, e que tinham caído das viaturas durante o transporte, atestam o elevado valor da documentação perdida. Hoje encontram-se à guarda do Museu Regional de Lagos.

O património documental de Lagos foi vítima de várias desgraças, umas por causas naturais, outras pela prepotência ou torpe ignorância de (ir)responsáveis. Em 1808 um incêndio destruiu grande parte da documentação, quando a Câmara estava instalada em casa de aluguer, embora não saibamos o local exacto. Outro incêndio teve lugar já no actual edifício dos Paços, em 1884, tendo o fogo consumido muitos papéis antigos.

O edifício da Câmara, depois de reparado, foi destinado para funções de apoio cultural, turístico, reuniões da Câmara e de cerimónias solenes e outras funções representativas.

Conforme já foi dito o edifício da Câmara foi implantado em 1832, em parte sobre o que tinha sido a Porta de S. Roque e, ainda, sobre uma parcela da muralha, ficando com as traseiras voltadas para o mar, que vinha bater nas suas paredes. E assim se manteve até 1960, até à construção da Avenida dos Descobrimentos. Das suas janelas dominava-se uma belíssima panorâmica que incluía o estuário da ribeira de Bensafrim, a Praia de S. Roque, a Meia Praia, a Estação da C.P., a baía, etc. Hoje, com grandes construções no seu horizonte a panorâmica vai ficando comprometida.

A sua fachada principal, voltada para a Praça Gil Eanes - que foi um centro histórico mas hoje já não é devido à edificação dos prédios em seu redor que, assim, lhe negam esse direito -, segundo se afirma, manteve as linhas primitivas identificadoras de um período ou estilo de transição do séc. XVIII para o séc. XIX.

O edifício, que hoje ostenta uma tabuleta "PAÇOS DO CONCELHO – CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS", foi outrora um pólo (como agora se diz) de organismos oficiais. Aí funcionaram a Repartição e Tesouraria de Finanças, o Tribunal, a Administração do Concelho, uma Esquadra de Polícia, e até um laboratório de análises ao leite. Desta forma se simplificava a vida a quem necessitasse de tratar vários assuntos nas diversas repartições, com o Registo Civil e Predial bem perto. O Cartório Notarial é que esteve sempre noutro local.

Mais não é possível dizer sem recurso ao acesso a elementos que dependem de autorização da Câmara, privilégio de outros.

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Rua da Porta de Portugal

 - Quatro Séculos de História -

por José Carlos Vasques

Antes de D. Sebastião ter visitado Lagos já existia esta rua com o nome de Rua Nova. Se era nova certamente teria sido aberta na altura da construção do baluarte da Porta de Portugal, baluarte que terá tido, também, outro nome. A porta, por ficar voltada a Norte, para o interior do Reino, não podia fugir à regra toponímica que lhe determinava o nome "Porta de Portugal", como era uso naquele tempo.

Ao ser fechado o amuralhado urbano (cerca nova), a Porta de Portugal não podia deixar de ostentar um certo aparato, que um historiador descreve assim, referindo-se à porta: "...tinha duas majestosas colunas de pedra".

A Rua Nova teria nascido a partir dessa Porta para o interior da cidade. Várias indicações permitem-nos admitir que no ano de 1503 (reinado de D. Manuel), a Cerca Nova estaria concluída. D. Sebastião, numa das suas visitas a Lagos, em 1573, terá entrado por essa porta.1

Com o decurso do tempo a rua deixou de ser nova, mas o facto de por ela passar a conduta que abastecia a cidade de água outorgou-lhe nova toponímia passando a chamar-se Rua do Cano.

D. Sebastião, de triste história, cercado de aduladores e espiões de Espanha, monarca jovem e inexperiente, de educação profundamente religiosa ministrada por um membro de uma ordem religiosa criada em Espanha e fortemente implantada por toda a Península, dificilmente dava um passo sem o conhecimento da Corte de Espanha. Urdia-se, com todos os pormenores, a união dinástica, e a coroa dupla para uma só cabeça, a de Filipe II. Alcácer Kibir foi o fim trágico de um rei e de um sonho, e o povo de Lagos chorou por aquele que lhe outorgara o estatuto de cidade, e que das suas areias douradas partira para não mais voltar.

Ficou registado, para a História de Lagos, a passagem do rei menino por essa Rua Nova, hoje Rua da Porta de Portugal.

Ao lado da Porta de Portugal erguia-se, em parte sobre o mar em parte sobre a terra, o baluarte do mesmo nome, defendendo uma posição estratégica num ângulo do amuralhado voltado a Norte e Este.

A Norte do baluarte existiam os estaleiros navais, que até 1960 ainda aí funcionaram, e a Este, do outro lado do rio, o arraial das armações que pescavam na baía ou nas proximidades. Merece relevo a importância deste baluarte não só sob o ponto de vista militar como pela defesa que permite dessa importante zona de actividade económica da cidade.

Não se sabe, com exactidão, como seria o estuário da Ribeira de Bensafrim nessa época, elemento fundamental para avaliar a real importância da rua. Sabe-se que o estuário, ou estuário-laguna, foi sofrendo ao longo dos tempos um processo de assoreamento gradual, com períodos de maior amplitude do fenómeno, consoante a intensidade das chuvas. A Serra do Espinhaço de Cão, como o seu nome indica, deve a sua configuração à semelhança com a espinha de um cão de estrema magreza. Aí, a erosão do solo, provocada pelas chuvas, agravada pela falta de conveniente arborização, proporcionou a deslocação de enormes massas de terra barrenta e detritos que vieram depositar-se no estuário da Ribeira, aliando-se às areias trazidas pelas marés, diminuindo a profundidade e comprometendo a sua navegabilidade, constituindo-se, por outro lado, um fundo lodoso.

Hoje, quando as chuvas são mais intensas a água barrenta tinge toda a ribeira e estende-se várias milhas pelo mar. Não há, em léguas em redor, outro curso de água onde o fenómeno assuma esta intensidade. Uma contrariedade da Natureza a esta nossa terra, que com o decorrer do tempo, tornou cada vez mais inoperante o seu porto interior.

Quanto à arborização ou reflorestação da zona serrana, que tanta madeira deu para a construção naval, esta nunca aconteceu, nem tão pouco constituiu preocupação das autoridades que, acredito, nem sequer tiveram consciência do prejuízo que daí adviria no futuro. Todavia, num documento resgatado à fúria destruidora de um Vereador da Câmara Municipal de Lagos, que nos finais dos anos 70 ordenou a destruição de grande parte dos arquivos municipais, documento esse datado de 1849, e que constitui quase um tratado de ecologia, são evidenciadas as enormes vantagens da arborização.

Quando da estadia de D. Sebastião em Lagos a rua já tinha várias moradias, dum só lado, pois do outro existia uma alta muralha que unia os baluartes ribeirinhos, o da Porta de Portugal ao de S. Manuel e este à Porta de S. Roque. Assim, na rua, não muito distantes um do outro, existiam os dois baluartes, o da Porta de Portugal e o de S. Manuel sendo este mais tarde nomeado da Porta Nova quando esta foi aberta para o rio, após a demolição da Porta de S. Roque.

Muitas embarcações vinham fazer aguada à bica existente nesta rua, depois de concluído o aqueduto do Paúl da Abedoeira, construído por ordem do rei D. Manuel para prover a cidade de água potável. Tratou-se de uma obra de grande valor para a cidade e não só, pois o rei mandou informar todas as nações amigas que se dedicavam ao trato mercantil e à navegação na nossa costa, deste benefício ao seu dispor.

É notável como obra de engenharia, para aquela época, atendendo a algumas particularidades da sua concepção: extensão de 4.430 metros; desnível de dois centímetros por cada cem metros; 4 horas para a água percorrer esta distância, o que atesta a fraca aceleração do caudal.

Iniciada em 1490, no reinado de D. João II e concluída em 1521, no de D. Manuel, esta obra que durou 31 longos anos, esteve parada no reinado de D. Manuel obrigando o povo a "bater o pé" ao monarca nas Cortes de Évora, para que a sua conclusão se realizasse. Este bem público veio beneficiar extraordinariamente a cidade que possuía apenas poços intra-muralhas de água salobra. Logo que a água chegou à cidade foram construídas as bicas para a população se abastecer e os bebedouros para os animais. Os aguadeiros passaram a desenvolver a sua actividade de distribuição ao domicílio com maior comodidade e rapidez e todas as habitações estariam providas, por certo, com a sua cantareira.

A rua desembocava no Largo da Ribeira das Naus, não existindo ainda o actual edifício dos Paços do Concelho, e a Câmara Municipal situava-se no Largo da Ribeira dos Touros, hoje Praça da República ou do Infante, tendo á sua frente a Igreja da Misericórdia, de Santa Maria, possivelmente capela nessa altura, pois dizem ter funcionado como tal no Palácio dos Governadores.

A Porta de S. Roque, onde hoje se encontra o edifício da Câmara, dava passagem aos marítimos e outros trabalhadores que no outro lado do rio davam assistência às armações. Esta porta ficava em frente à Ermida de S. Roque, situada na outra margem do rio e cuja fundação é atribuída a milaneses e sicilianos que desde o reinado de D. Afonso III vinham pescando na nossa costa. Tendo sido erigida na outra margem do rio, a ermida atesta a dinâmica da ocupação dessa área, havendo, por outro lado, provas da existência de um estaleiro naval que aí laborou até 1930. Num armazém aí situado, ainda podemos observar vestígios dessa ermida.

Da descrição efectuada resulta uma imagem inequívoca de uma rua bastante animada, ao longo de toda a sua história, mesmo antes da construção do edifício da Câmara que ostenta uma data errada na verga de pedra da sua porta principal, pois é certo que a demolição da Porta de S. Roque foi efectuada em 24 de Abril de 1832 e só depois desta data poderia ter sido construído, nesse local, o edifício da Câmara.

Os tempos mudaram, os problemas de trânsito e outros foram surgindo e as soluções, não sendo as melhores,

permitiram as agressões ao património edificado.

A antiga Câmara situada onde hoje se encontra a Messe Militar (antigo Hospital Militar), caiu com o terramoto de 1755 obrigando a sua translação para sucessivas instalações provisórias até à sua instalação no edifício actual.

Após a demolição da Porta de S. Roque, foi aberta a Porta Nova em frente à Travessa das Escadinhas, facilitando assim o acesso à beira rio, do pessoal ligado à faina marítima e residentes na Freguesia de S. Sebastião.

A venda do peixe para consumo público era efectuada na lota, em pequenos lotes de pescado, ou na forma ambulante pelos peixeiros (mais concentrados na Freguesia e S. Sebastião, na Rua dos Peixeiros). A Câmara mandou, então, construir uma arcada para a venda de peixe, próximo do edifício dos Paços do Concelho.

Até aos confrontos entre liberais e miguelistas o sistema defensivo de Lagos esteve sempre operacional e, nesta altura, terá evitado um banho de sangue visto estar preparado o assalto à cidade pelos guerrilheiros do Remexido, em colaboração com alguns traidores dentro da praça. O ataque foi repelido com pesadas perdas da parte dos assaltantes.

Dos baluartes desta rua, foram demolidos o de S. Manuel ou da Porta Nova, para construção de um novo mercado de venda de peixe e respectivo acesso a um chafariz, e o da Porta de Portugal e a sua porta, para alargamento da rua ou estrada. O terreno restante foi destinado a um mini jardim que o povo logo baptizou de Jardim dos Amuados devido à disposição dos bancos aí instalados obrigar às pessoas a sentarem-se de costas umas para as outras.

Nesta rua esteve instalada uma das mais antigas fábricas de conservas de peixe, a famosa fábrica da Porta de Portugal. Em 1515 (?) um incêndio que durou oito dias destruiu-a completamente. A violência do fogo foi tal que estalou o lancil de pedra do outro lado da rua.

Um relato da altura, atribui a causa do incidente a um operário que terá entornado junto a uma caldeira um recipiente de combustível que transportava e que logo se inflamou, propagando-se as chamas por todo o edifício. E assim desapareceu uma boa unidade fabril que terá sido também uma das melhores escolas da época, para os soldadores. No espaço até aí ocupado pela fábrica foi edificado o actual mercado municipal. Corria o ano de 1924, assim o atesta a inscrição da sua fachada.

A Câmara Municipal dessa época terá sido, sem dúvida, das mais dinâmicas que este Concelho teve. São dessa altura inúmeras obras de pavimentação de ruas, o Mercado Municipal e o Caminho de Ferro, devendo-se este último à forte insistência junto do Governo. Os autarcas de então possuíam um apurado sentido municipalista que, após a queda da 1ª República, infelizmente se foi perdendo. Para além do executivo camarário existia ainda o Senado, composto por um alargado número de indivíduos representativos das várias classes sociais e das diferentes tendências políticas. À Administração do Concelho, órgão administrativo com algumas funções jurídicas e directamente dependente do Presidente da Câmara competia: disciplinar a cidade na preservação dos bons costumes, na resolução dos pequenos delitos, e velar pelo cumprimento das posturas municipais. Para isso possuía um corpo de funcionários próprio que podia, em caso de necessidade, articular a sua actuação com as autoridades policiais e judiciais.

Com a queda da 1ª República toda a autoridade administrativa das Câmaras se foi esvaindo, culminando o processo de desintegração do poder municipalista com a alteração do Código Administrativo preconizada pelo Estado Novo, um Estado centralista e ditatorial.

A rua continuou a ser movimentada, por ser uma via de acesso ao Caminho de Ferro, Praça da Verdura e Praça do Peixe, sendo ainda a saída da cidade mais utilizada. De aspecto radicalmente diferente do actual, a fisionomia desta zona apresentava edifícios baixos, abundando as tabernas do peixe frito além de uma variedade de outros modestos estabelecimentos, incluindo um pequeno hotel.

Com a construção da Avenida dos Descobrimentos, ou marginal, a Praça do Peixe foi demolida. O Mercado Municipal foi adaptado às novas exigências do abastecimento público e muitos dos estabelecimentos comerciais desta rua mudaram de ramo, e de proprietário, sofrendo adaptações para a actividade do turismo. Hoje, o suporte económico desta cidade.

Extinguiram-se as indústrias que, em tempos, fizeram a prosperidade desta terra. Desapareceram as fábricas de conservas de peixe, a pesca, e uma variedade de actividades correlacionadas. Desta forma, os sectores primários da Economia perderam expressão, dando lugar à indústria do turismo que, não obstante a definição nada tem a ver com actividade industrial mas sim e apenas com o Sector Terciário ou dos Serviços.

Nesta rua, em 1904 (?), junto à antiga Praça do Peixe, foi colocada, pela mão do Rei D. Carlos, a primeira pedra para a construção dum porto interior. Obra que nunca foi realizada. Quando foi demolida a Praça do Peixe ainda se procurou a caixa de lata com as moedas aí deixadas na altura do lançamento dessa primeira pedra. A pobreza do metal das moedas era tal,que não se encontrou mais do que uma amálgama metálica dificilmente identificável.

Aqui, sempre se situaram os mercados

de abastecimento público: junto à Câmara, a arcada de que existe gravura da época atestando a sua localização; na antiga praça do poço, hoje Praça Luís de Camões, funcionou ao ar livre o mercado das verduras. Demolidos os antigos mercados desta rua tudo se concentrou no actual mercado. Devido à sua dinâmica, era nesta rua que se exercia o comércio ambulante, conferindo ao local um ar típico e pitoresco.

A venda da batata doce, cozida no local, em grandes panelões segundo um sistema de cozedura pelo vapor, já que os recipientes possuíam uma grade com furos que evitava o contacto do fruto com a água. Inesquecível, a textura macia da batata e o aroma adocicado da erva doce utilizada como condimento, logo ao raiar do sol, à laia de "mata bicho" para os trabalhadores da madrugada. A acompanhar, uns copos de aguardente de medronho.

Após a construção da avenida marginal, foi construída a Estação dos Correios que, segundo os entendidos, é exemplo de uma arquitectura pobre. Projecto imposto, não se sabe por quem, que o terá acolhido após rejeitado noutro município.

Ao invés, o nosso Mercado Municipal é um edifício que marca uma época de arquitectura simples, bonita e funcional. As portas, com ferro trabalhado, têm sido motivo de elogios por parte de entendidos e deverão integrar o património da arquitectura do ferro forjado, actividade bem representativa da nossa cidade.

A rua de hoje tem um aspecto diferente de outrora, perdeu a identificação de uma cidade de pescadores e conserveiros. É uma zona de lazer, quer diurna, quer nocturna. Muito iluminada, com a sua sementeira de globos de vidro que, de uma vista mais elevada, parece um céu estrelado. Tudo se vai modificando e até a luz que outrora iluminava o chão, agora é para ser apreciada das alturas. As gaivotas, com tanta iluminação, alteraram os seus costumes e num frenesim de gritos e pios vão acompanhado os noctívagos frequentadores de boites e bares, estrangeirismos que vieram substituir as nossas tabernas.

Umas fontes com repuxos puxam e esguicham a água em "circuito fechado", equipamento disponibilizado para os noctívagos suavizarem a ressaca, a altas horas da madrugada, é o "curtir".

Um quadro electrónico, em duplicado, vai dando conta das horas e das temperaturas, e outras utilidades, advertindo os munícipes dos seus direitos e deveres mas, com tantas intermitências, que as pessoas, sobretudo os mais vividos, vão duvidando desta era da electrónica.

Espero que tenham apreciado este pequeno passeio. A rua, essa, merece muitos mais passeios, muitas mais histórias e... muito mais atenção.

1 - Itinerário de El-Rei D.Sebastião - p.268

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A Ribeira e o Sino da Lota

Desse local, poucos, certamente, se recordarão. Onde estava o Sino, o salva-vidas, a taberna do Joaquim Polícia, as fábricas do Santana, do Frederico Delory, do Paolo Cocco e a de São Gerardo, e a taberna da tia Páscoa.

Quando o Sueste apertava e o sino tocava para a lota, e o peixe não podia ser vendido no cais por os barcos não poderem atracar, recorria-se então a outro local. Era num pequeno abrigo que existia junto ao Forte do Pau da Bandeira, em frente à taberna do Joaquim Polícia.

Alguns anos antes, tinha sido iniciada a construção de um cais que nunca foi concluído denominado Cais dos Pescadores, no mesmo local onde se encontra hoje o paredão que protege a doca de recreio. Este pequeno abrigo, à falta de melhor servia, bastando, para as várias necessidades dessa zona ribeirinha.

Este local de contacto e intercâmbio com o mar possuía os seus encantos e atractivos e a riqueza que lhe conferiam os dois magníficos momentos proporcionados pela Natureza, a Baixa-mar e a Preia-mar. Fenómenos que subjugam a nossa imaginação e que emprestavam um encanto especial a esse lugar, alternadamente, tão longe primeiro e tão perto depois.

A taberna do Joaquim Rocha, sobejamente conhecido pelo Joaquim Polícia tinha muitos pássaros engaiolados e, logo pela manhã, apareciam outros "passarões" que ali iam "molhar o bico" nuns copitos de aguardente. Era o "mata-bicho". Desafiavam, depois, os canários assobiando perto das gaiolas mas, o sopro "aguardentado" tinha efeitos perversos para as aves canoras que, rapidamente, fugiam mudos para o poleiro mais afastado. Se os queriam ouvir ao desafio, o melhor era esfregar uma rolha de cortiça humedecida numa garrafa de vidro e o som assim, bonito, agradava e estimulava a passarada.

Para muitos, recordar os tempos idos não passa de um exercício fastidioso, todavia, a História e a Ciência têm a sua origem no passado e a ele tudo devem. A esse somatório de acontecimentos que se vão acrescentando chamamos evolução, e à sua rentabilização e aproveitamento pelos homens chamamos Progresso. Considerava-se, nesses tempos, que Lagos era uma terra desde sempre abandonada pelos poderes públicos, e isso foi uma verdade incontestável.

Várias estruturas de importância capital foram iniciadas para logo, em seguida, caírem no marasmo e no abandono sem conhecerem a sua conclusão: o tal Cais dos Pescadores; o Porto de Abrigo (interior), cuja primeira pedra foi lançada pelo rei D. Carlos I (por não haver mais nenhum com esse nome antes dele); e o projectado grande porto, da autoria do Eng. Abecassis.

Todas as obras concluídas foram feitas por força de circunstâncias e interesses de nível exterior à cidade de Lagos:

- O Cais Novo, pela vergonha de um rei ter desembarcado numa zorra, por não existir local de embarque e desembarque apropriado, assunto que mereceu glosa satírica de Salazar Moscoso: "Terra onde o Rei desembarca numa zorra. Terra de merda, terra de porra"

- A Avenida dos Descobrimentos, por força das Comemorações Henriquinas, concluída apressadamente, teve de ser complementada, mais tarde, com outra obra, do outro lado, dado que o mar a podia destruir. Pois em dias de tempestade e de grandes marés a água invadia a parte baixa da cidade. Com a Avenida da Guiné, construída nos anos da Segunda Guerra Mundial, depois desaparecida, tinha acontecido o mesmo. Mas a lição não serviu de emenda (anos de 1931 a 1942).

Outro projecto houve, para a Avenida dos Descobrimentos, que foi posto de parte por não passar junto à cidade e por pedido ou imposição do comércio lacobrigense, que dizia colidir com os seus interesses. Esse projecto, dizia-se, respeitava a relação milenar da cidade com o mar, não a descaracterizando portanto.

Ainda um outro projecto, esse sim, feito com pés e cabeça e ensaiado no LNEC, posicionava o verdadeiro porto no outro lado do rio. No local, segundo se dizia, da antiga barra. Zona profunda, sem rocha, de fácil dragagem como se viria a verificar com a actual Doca Pesca. No entanto, Salazar rejeitou o projecto por o considerar muito dispendioso, quando afinal, a avenida foi muito mais dispendiosa.

Não confundamos porto com avenida, esta é uma rodovia. A avenida, panorâmicamente agradável é uma zona razoável de lazer, embora, com alguma frequência, sujeita à nortada. Em dias de Levante e noites calmas é um lugar aprazível.

A construção da doca de pesca deve-se ao novo ambiente político proporcionado pela Revolução de 1974, assim como o refundamento do canal de acesso que, necessariamente, tinha de ser executado. Lamentavelmente essa obra não foi alargada ao exterior dos molhes, evitando-se assim o encapelamento das vagas à entrada do canal.

A Marina de Lagos é uma obra particular que contou, no entanto, com participação de capitais públicos destinados a fomentar o Turismo, hoje indústria básica e pilar da economia do Algarve.

A "Ribeira" tem um significado muito próprio e constitui um importante referencial ao dinamismo e ligação à grande actividade marítima. E isso é válido, quer em Lisboa quer no Porto, quer em Lagos, contribuindo em larga medida para o engrandecimento destas cidades.

Que o Rei desembarcou numa zorra, ninguém o pode negar, pois existe um registo fotográfico que o documenta. Aí, é identificável um indivíduo, que empurrava a zorra, cujo apelido era Fonseca. Conta-se, a este propósito, que o Rei ao desembarcar de tão singular veículo, desequilibrou-se e o Fonseca prontamente segurando o Rei, evitou a queda, dizendo: -"Vossa Real Majestade está nas mãos do Fonseca de Lagos". Este dito andou largos anos em voga sendo reproduzido quando alguém amparava ou evitava a queda a outrém.

A "Ribeira" simboliza perfeitamente uma vida inconfundível, quase uma "universidade" da vida. Até teve reitor: Qual o lente capaz de calcular quantos milheiros de peixe tem um barco de sardinha grande, média, ou pequena; que douta cabeça teria capacidade para dar o "chui" na altura própria, em linguagem adequada, durante o decrescente do preço do vendedor, à velocidade de um bólide?

A "Ribeira" foi uma escola de virtudes, de manhas, de sobrevivência, de coragem ante o perigo e também, a grande fonte de receita do Estado, esse eterno explorador da grande classe laboriosa dos pescadores.

Desde tempos remotos, quando o Algarve era uma colónia do reino de Portugal, a partilha do pescado reverteu, sempre, com uma parte de leão para o monarca da altura (a ponto do próprio clero chamar, para isso, as atenções régias).

A importância da "Ribeira" reflecte-se, também, na arquitectura e na definição estratégica dos espaços urbanos. A imponência da sua porta, a "Porta da Ribeira", hoje Arco de S. Gonçalo, tão forte, tão bem guardada, não tem paralelo noutra porta da cidade. Pudera, era por ali que entrava e saía o alimento, o peixe real, o atum salgado para as longas viagens dos Descobrimentos. É sagrado!

O que és e o que foste!

A "Porta da Ribeira" indica-nos onde se realizava a primitiva lota e todo o movimento do desembarque do peixe.

Com o passar dos tempos e o desenvolvimento das estradas, e afastado o perigo dos assaltos à cidade, as construções de apoio à pesca foram-se encostando ao exterior da muralha. Em que época(s) se terão desenvolvido estas implantações é ainda um assunto a investigar.

Havia na "Ribeira" uma casa isolada que nas grandes marés (marés vivas), ficava cercada pelo mar. A casa, de dois pisos, tinha no piso térreo várias aberturas para o exterior e tinha no seu interior um banco de pedra, corrido, encostado à parede, bem como a respectiva escada de acesso ao piso superior, também em pedra. No terraço (açoteia), o seu proprietário procedia à seca de polvos. Dizia-se que essa casa fora pertença do Infante D. Henrique. Efectivamente deverá ter pertencido a alguém importante. A sua arquitectura evidenciava-a das outras construções adjacentes pois mantinha ainda a traça primitiva. A implantação desta casa no local era, para muita gente, algo bizarra, e nunca foi esclarecida a sua origem (possivelmente era onde o peixe ia à praça?).

A memória colectiva, da imagem do Infante D. Henrique, entre as gentes modestas da cidade de Lagos nunca se apagou e muitos afirmavam que a dita casa foi do senhor Infante. Facto singular vincado no espírito dessas gentes que, curiosamente, nem o passar dos séculos apagou.

Com o desafogo do local, exigência da construção da nova avenida, a casa teria que ser demolida como todas as outras, no entanto, esta memória da sua ligação ao ilustre personagem da epopeia dos descobrimentos criou grandes indefinições acerca da sua demolição. Esta, porém, veio a efectuar-se não obstante a enorme resistência que a sua estrutura ofereceu ao camartelo, como se as próprias paredes estivessem imbuídas pela pertinácia do Infante.

O Sino da Lota nunca recebeu, nas poucas citações ou descrições de que foi alvo, o merecido destaque, foi, ao invés, sempre tratado como coisa acessória e sem importância. Temos pois, em abono da verdade, que contrariar essa tendência e evidenciar a importância da sua função ao longo dos tempos.

Segundo reza a História, a introdução dos sinos nas igrejas remonta ao séc. VII da nossa era e deve-se tal facto ao Papa Sabiniano. A finalidade era chamar os fiéis para a oração.

O Sino da Lota servia para dar o sinal de chamada do comprador que assim avisava acerca da "teca" de peixe para venda na lota. Contudo a sua missão ia mais longe. Era, nalguns casos, arauto de tragédia. O som rápido, como a dizer "venham, venham depressa...depressa!" causava arrepios. Estávamos perante uma tragédia, um naufrágio, alguém pedia socorro. Na calada da noite, o som a rebate era horrível, acordava as pessoas que, apavoradas, vinham à rua atónitas, esperando sempre o pior. Os passos apressados ecoavam pelas ruas mal iluminadas. As botas grossas batiam fortemente na calçada, aumentando o pavor. As vozes desencontravam-se mas, no fundo, os comentários eram sempre os mesmos: -"Não temos porto de abrigo ... e o salva-vidas onde está?". Efectivamente, a carreira para o bota-abaixo do salva-vidas havia há muito apodrecido, e a embarcação jazia como um morto no seu sarcófago, no Forte do Pau da Bandeira.

No período de 1920 até 1943 o tema mais debatido era igual ao que sempre fora e haveria de ser no futuro, o Porto de Abrigo.

"...A noite estava escura como luto de viúva. O sino da lota tocara a rebate. Alguém ouvira o grito do aflito e pelo sino dera o alarme pedindo auxílio. O marulhar da forte vaga de Sueste abafava a voz do náufrago, e os olhos que queriam ver eram impotentes para penetrar no negrume da noite. A tragédia estava consumada. Esperar o nascer do dia era a única solução...

As pessoas que regressavam da Ribeira vinham a passos lentos, em silêncio, como que acompanhando uma marcha fúnebre. Mais um pescador lá ficara nas ondas do nosso mar..."

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A Ermida de Nossa Senhora dos Aflitos

- São Pedro, o Pulgão e os Aflitos -

Localizada próximo da estrada para Portimão e do sapal da Ribeira de Bensafrim e não longe do Molião, ergue-se uma pequena ermida de culto católico. A sua construção, segundo se presume, é muito antiga e surpreende nesse local isolado e, aparentemente, sem razões que a justifiquem. Porém, não é bem assim e, posto que para tudo existe uma razão, vamos passar a explicar.

Há longos anos teriam existido naquela área algumas villae romanas conforme atestam os vestígios de construções dispersas por um vasto campo arqueológico, já em parte estudado mas, com muito ainda por pesquisar em terreno, hoje, em fase de urbanização.

A ermida, segundo se pensa, e diz, teria sido construída no local duma antiga construção romana pois parece ter havido aproveitamento de materiais dessa e doutras construções que aí existiram. É quase uma regra que os locais outrora ocupados por civilizações da antiguidade assistam, ao longo dos tempos, à sucessão de povos e culturas que vão aproveitando o que os antecessores deixaram e, assim, mantêm permanentemente a ocupação do lugar.

Toda a zona envolvente atesta uma forte ocupação romana, o Molião, Lacóbriga e a estrada romana que por esse local teria passado a caminho da ponte que ligava as duas margens da Ribeira de Bensafrim. Os romanos procuraram, preferencialmente, uma fixação em terrenos férteis e próximos do mar, essa via de comunicação de primordial importância e inesgotável fonte de recursos. E outro tanto fizeram os árabes.

Não se sabe ao certo a data de construção da ermida nem a atribuição ao seu orago S. Pedro, em Latim Petrus, a pedra angular da Igreja Católica. Embora tratando-se de um apóstolo pescador, todavia, aqui não advoga a causa dos pescadores, convergindo a sua acção, neste local, para os agricultores.

As pragas que afectavam a agricultura eram, em tempos atrasados, encaradas como um mal de origem diabólica ou sobrenatural, levando as pessoas a recorrer a divindades.

A vinha foi, e ainda é, uma das culturas mais sujeitas a pragas e doenças, e uma delas é a praga dos pulgões ou afídios.

Durante longos anos toda a encosta da Meia Praia - extenso anfiteatro sobre a baía de Lagos, voltado a Sul – foi uma óptima zona para essa cultura. Até a grande extensão dunar que corre ao longo da referida praia estava, em grande parte, ocupada com a cultura da vinha.

Cabe aqui descrever esta cultura nos areais da Meia Praia e os esforços e imaginação que tal actividade implicava. A areia, sendo fácil de arrotear, ajudava esse cultivo, havendo a vantagem da existência de água doce no subsolo, ainda que em pequena quantidade, mas com permanência ao longo do ano e a pouca profundidade. Para captá-la bastava sobrepor umas barricas velhas e desfundadas e, pacientemente, ir retirando de dentro a areia, construindo assim as paredes do poço. O espaço para plantio ficava num plano mais baixo. De forma rectangular, era cercado por um talude de areia que defendia a vinha da rudeza dos ventos que aí sopram.

Todas estas pequenas cercas possuíam uma choupana que os viticultores construíam, formadas por um esqueleto de madeira revestido de junco e que lhes servia de residência temporária ou até mesmo, devido a falta de recursos, à sua fixação permanente.

A areia das dunas é pobre em nutrientes mas isso não constituía problema: o mar, em época de vendaval, todos os anos arroja à praia grandes quantidades de algas que, amontoadas longe da rebentação e depois secas, para facilitar o transporte, eram levadas para montureira onde se curtiam com outras matérias, formando adubo.

As castas que aí dominavam eram o negra mole castelo e negra mole carocho (este mais escuro), ambas de pele muito fina, desbagando-se facilmente com o vento, razão para proteger a vinha com altos taludes ainda que a mesma fosse de pequeno porte.

Por ser local muito soalheiro, beneficiando dos favores do astro-rei, cujos raios reverberavam na areia e devido, também, à adubação com algas impregnadas de preciosos sais, a uva aí produzida possuía elevados teores de doçura, bem como uma maturação temporã, sendo pois as primeiras a aparecer no mercado.

Na encosta da colina, as vinhas ocupavam grandes espaços e foi, em tempos idos, um bom rendimento dos proprietários locais, pesando muito na economia da nossa cidade.

As castas cultivadas eram mais resistentes aos ventos e indicadas para fabrico de vinhos de mesa, ganhando qualidade com o envelhecimento. As castas conhecidas eram as seguintes: - manteúdo; perum; crato branco; moscatel e boal (brancas) – Pau ferro; trincadeira; crato preto; bastardinho; além de outras igualmente tintas.

Havia uma relação muito íntima dos lavradores das redondezas com a sua ermida de S. Pedro, hoje Nossa Senhora dos Aflitos. O pulgão, quando aparecia em grandes quantidades, era mesmo uma praga. As folhas encarquilhavam, a seiva escorria pelas varas das vides e tornava-se pasto de outros parasitas. A planta, pode dizer-se, ficava sem "sangue", as uvas perdiam todo o vigor e delas não se podia fazer vinho que prestasse, nem em quantidade nem em qualidade. Os meios de combate às pragas não existiam, só restava aos lavradores o recurso à divindade. Falavam com o Prior e, da igreja de S. Pedro saíam o Padre e o sacristão com a caldeira de água benta, rezando e excomungando os pulgões. E foi assim que a ermida ficou conhecida por S. Pedro do Pulgão. Os tempos foram correndo, os conhecimentos evoluíram e os combates às pragas tornaram-se suficientemente eficazes, este recurso foi esquecido e a igreja mudou de nome, isto é, de orago. Perdeu-se em fé, ganhou-se em tradição!

As aflições são uma constante na vida das pequenas comunidades e na maioria das vezes provocadas pelos fenómenos naturais como as secas e as cheias. Na nossa região os períodos de chuva alternam, frequentemente, com longos períodos de seca, as culturas perdem-se por falta de água e os poços secam; estes fenómenos eram muito piores no passado, do que hoje. Os homens não podem comandar os elementos da Natureza e as mulheres, que comandam a vida doméstica, são as que mais sentem essas desgraças, então, recorriam à protecção de Nossa Senhora e, em procissão com o Padre, iam pelos campos de olhos no céu pedindo a Deus e à Virgem "Água de Misericórdia" e a ermida ficou de Nossa Senhora dos Aflitos.

É de longa tradição a festa anual desta ermida, que se pode dizer quase uma romaria, que tem lugar no último Domingo de Agosto de cada ano, sendo muito frequentada por gente do meio rural mas também por citadinos. Um dos costumes que mais caracterizava a festa consistia no elevado número de melões e melancias que, por todo o lado, eram postos à venda, e o hábito arreigado, por tradição, de no local serem comidos.